Le retour du plancher
non non t'inquiete, au bureau (de controle) où je bosse on adore voir ce genre de cas au bout de 2 à 5 ans après.
Les travaux structurels ne s'improvisent pas.
Bon tu restes sur de la rétention d'informations ou alors tu souhaite réellement donner ton avis.
Par ce que là c'est relou, moi je voudrais vraiment savoir ce que tu reproches à sa construction.
au pire tu l'aide et tu lui dit comment faire au lieux de jouer a la devinette de celui qui sait tout mais ne veut rien dire.
Le calcul avec un IPN est pas très compliqué, mais avec une poutre en bois je ne sais pas s'il y a des spécificités.
Tu as quelle surface dans les carrés noirs ?
Le rouge on s'en fout, ça appuie pas sur ta poutre
Pour avoir un ordre de grandeur du poids à supporter par ta poutre marron : tu prends la surface des rectangles noirs (ceux où les solives sont à moitié sur la poutre, a moitié dans le mur)
Tu fais surface (en m2) * 150kg/m2 = X kg
Tu divises X par 2 (car la moitié du poids est supporté par les murs)
Ensuite il y a des abaques pour dimensionner les IPN en fonction de la flèche maximale qu'on accepte et la longueur de l'IPN. Il doit y avoir le même genre de chose pour le bois, en fonction de la nature et de la qualité du bois. J'imagine qu'il faut prendre des coeff de sécurité, le bois ayant plus d'imperfection/points faibles qu'une poutre en métal.
edit : trop pauvre en karma pour poster une image. en gros ignore la surface de ce qui est au fond à gauche, au dessus de la fenetre, pas connecté à ta poutre
J'ai trouvé ça meme si ça date une peu
fr. twiza. org/Edelweiss.Upload/article-media/199/medium/0240158001526489478.jpg
A vue de nez t'es sur du 15x30, disons sur 6m, il ne faudrait pas que ton calcul de charge soit au dessus de 1800kg par exemple
sur la poutre centrale (dimension 300mm de hauteur et 200 de large) j'ai 23 et 24 cm d'appui encastré dans les murs, sur les solives (225x75) j'ai entre 17 et 19 cm d'appuis coté murs et de l'autre dans des sabots métalliques (réf SAE380/76/2 de marque simpson strong-tie)).
le bois c'est de l'épicéa, pas le plus résistant, c'est pour ça que sur les photos il manque encore un poteau avec contreventements sous la poutre que je n'ai pas encore mis en place car je doit encore refaire le socle au sol sur lequel il va reposer.
J'étais pas loin avec mon 15x30cm de section
J'ai vu sur un autre post que t'avais pour 5m40 entre les 2 murs ?
J'ai pas trouvé d'abaque pour l'epicea, mais si je me base sur le chène, il ne faudrait pas que ta charge dépasse 2600kg (et ça c'est sans poteau intermédiaire)
Tu as combien de surface dans ton étage ? Ca te permet de calculer la charge
45m² +/- , 2 chambres, une sdb et un dressing, oui 5m40 entre murs pour la poutre et le poteau excentré à 3m40. pour les solives j'ai 3m7 et 3m5 de longueur
45m2 x 150kg/m2 = 6,7t de charge à l'étage
/2 pour la charge à encaisser par la poutre = 3.4t
D'après l'abaque sur 5.4m c'est 2.6t max, donc je te confirme que la poutre intermédiaire est indispensable
Je te refait le calcul pour ta plus grande section avec le poteau à 3.4m.
En gros si avec 5.4m tu as 45m2, sur 3.4m ça doit te faire 28m2 de charge qui reposera sur ta poutre.
150kg/m2 * 28m2 = 4.2t
On divise par 2 : 2.1t charge à encaisser par la poutre sur la section de 3.4m
D'après l'abaque, pour du chène, section 20x30cm, 3.4m de long ça doit supporter 4.3t.
On est bons, avec un coeff de sécurité de 2 à première vue.
(mais j'aimerais bien que les "experts" qui tirent des plans sur la comète démontrent une erreur dans mon calcul, n'est-ce pas @HaelSturm)
Avec mon travail dans le milieux du bâtiment j'ai pu faire valider les calculs du bureau que j'ai mandaté et ceux-ci ont tous validé le dimensionnent. J'ai également chercher de mon côté avec les DTU et je respecte les recommandations. Je ne prends pas ça à la légère, j'ai longuement réfléchi entre le faire faire et faire moi même et étant bricoleur j'ai préféré faire moi même tout en prenant conseil auprès de pro.
A première vue tu ne prends pas un gros risque niveau mécanique.
Mais puisque la décennale devient celle du particulier qui rénove dans ce genre de cas, et qu'on n'a pas de décennale, de mon côté je suis parti avec un pro.
Oui je comprends le fait de faire appel à une entreprise pour la garantie ensuite mais je part du principe que si tu respecte les commandassions et que tu ne fait rien dans la précipitations alors il n'y pas de risque de surprises à l'avenir.
Il y a des travaux dont je n'ai pas de compétences et/ou connaissances pouvant me renseigner efficacement donc je fait faire.
"étant bricoleur j'ai préféré faire moi même"
la plupart de nos dossiers commencent comme ça
on se verra peut etre un jour !
Le rôle d'un bureau de contrôle c'est d'emmètre des critiques tout en donnant des solutions, ce que tu ne semble pas savoir faire. Si tu juge tu tes dossier sur la base de deux photos j'espère ne jamais avoir affaire avec un "expert" comme toi
je te donnerais rien du tout, démmerde toi
et oui en expertise souvent des photos suffisent
et on a souvent à faire a des tout vu tou lu tout fait comme toi qui cherchent à gratter le moindre centime par simple radinerie pour pas faire bosser des vrais pros, alors qu'ils seraient pas capable d'accepter la moindre concession dans leur propre poste et irait chialer si on leur volait leur taf (pour q'uil soit mal fait par ailleurs comme dans le cas présent)
1. en mecanique une poutre ne peut etre en bois
2. les calculs sont pondérés et les axes calculés en conséquence (les abaques ne sont pas utilisés surtout dans ce cas là, devant un juge ça vaut rien)
3. le 3eme point concerne le bâti en lui meme, il m'a fallu un coup d'oeil pour le voir (et je fermerais bien ma gueule démerdez vous, ça vous apprendra)
Une poutre ne peut pas être en bois ? Dans son cas, il aurait fallu faire reposer les solives sur une poutre en acier ?
Et dans la charpente, les poutres sont bien en bois pourtant non ?
Le problème du bâti c'est la pierre sur laquelle repose la poutre au fond ? Le support en béton pas assez large, ou la pierre ne supporterait pas ?
Je ne comprends pas ton agressivité, tu fais de la rétention d'information et c'est pas constructif. Soit tu vois des types faire n'importe quoi toute la journée, ça t'énerve, et tu passes a autre chose, soit tu expliques le problème et tu es constructif. Là t'es dans un entre deux, pire que ma femme quand elle a décidé d'être chiante.
Le fameux poteau, je comptais le recouvrir mais je crois qu'il je vais le laisser apparent car il est joli une fois poncé
Une bonne protection style lasure ou huile (par exemple "Rubio" ou huile de tung) et ça va être super.
Lasure plutôt que vernis, ça laisse "respirer" le bois.
Chouette.
Et tu vas mettre quoi en dessous pour caler par rapport au sol? Du béton directement?
Quand tu vois les autres faire des trucs aussi, ça te rappelle des souvenirs et cette sensation tellement satisfaisante de travailler pour toi, de te faire ton petit patrimoine honnêtement, sur le dos de personne.
C'est normal, tu casses et t'as l'impression de revenir en arrière et plus tu casses, plus tu sais que tu vas avoir de taf.
Le plus cool c'est définitivement la construction, après yaura les finitions, perso je trouve ça moins cool.
Perso je suis pressé d'en être aux finitions car cela voudra dire que c'est bientôt la fin ! 3 ans que j'ai commencé à casser le soir après le taff quand je suis pas en déplacement et les weekends donc pouvoir de nouveau habiter chez moi commence à devenir pressant. Retourner chez les parents c'est bien car on te fait à manger et on lave ton linge mais c'est quand même mieux d'être chez soi
Les finitions, c'est surtout que ça n'en fini jamais, tu verras et tu habiteras de nouveau chez toi bien avant d'avoir fait toutes les finitions ;)
y a juste rien fait dans les règles, mais bravo ! grâce à vous on manque pas de boulot !!
Au lieu de faire le relou "moi je connais", tu veux pas donner des conseils plutôt ?
Je rebondis sur ton ancien post en voyant la fibre de bois
"collés au murs"
Attention j'ai vu pas mal de contre-indications ces derniers temps
1 - si la pose de ton pare vapeur n'est pas nickel, et elle ne le sera pas (par exemple tu ne l'as pas posée derrière tes solives et poutre entre la pierre et le bois ?) il y aura forcément de l'humidité qui va passer
2 - tu n'es pas à l'abri que ça bouge dans le temps, que tu fasses un trou en perçant pour mettre une cheville pour un meuble ou un cadre (en tout cas meme si tu fais gaffe, ta femme ou les prochains proprios non)
3 - le frein vapeur freine, ne peut pas tout bloquer
4 - la fibre de bois, c'est putrescible en cas d'humidité persistante. Et des murs en pierre humides, ça met des mois à sécher (tu peux simuler sur Ubakus)
Sur ma barraque, on va laisser une lame d'air de 2cm entre la pierre et la fibre de bois. Le point de rosée, il est contre la pierre, pas contre l'isolant. Donc il n'y a pas de transfert à faire entre la fibre et le mur.
Et si jamais dans 3 ans on voit que c'est tout le temps humide (faudra trouver un moyen de mettre une sonde), on aura juste deux trous à faire dans le mur pour aérer tout ça. Ca sera moins bien niveau isolation car on perd la couche du mur, mais on évite d'avoir à tout péter pour tout refaire parce que ça moisit
ubakus n'est pas adapter à la rénovation dans l'ancien mais plutôt au neuf (murs en aglos) , j'ai un ami qui est dans le calculs des dpe et tout ça et qui m'as confirmé qu'il fallait plaquer l'isolant contre le murs car une lame d'air dans mon cas peut créer de la condensation. (le cas d'une lame d'air ou non c'est au cas par cas en fonction de la situation des murs) j'ai des murs en pierre mais par de remonter d'humidité par capillarité car cave non enterrement enterrée. le frein vapeur ne se trouve pas directement derrière le placo, ce qui laisse la place pour les fixation des meubles et autres sans percer celui-ci.
faire parfaitement dans une rénovation c'est compliqué parfois impossible, c'est une histoire de compromis.
"car une lame d'air dans mon cas peut créer de la condensation"
Ça m'intéresse d'avoir plus d'explications !
Pour moi dans tous les cas la condensation se fait au point de rosée
Si la fibre de bois touche la pierre l'humidité n'aura pas à passer la lame d'air et elle ira certainement plus vite vers le mur, mais ton point de rosée c'est bien le contact mur/isolant dans tous les cas ?
quand le murs en pierre se décharge de son humidité, si tu laisse une lame d'air c'est la qu'il peut y avoir de la condensation en mettant la fibre de bois contre le murs ça permet que l'humidité du murs se transfert dans l'isolant qui à son tour va le décharger car celui-ci le permet contrairement à de la laine de verre (le frein vapeur hygro variable permet également de ne pas bloquer cette humidité).
laisser une lame d'air c'est possible également mais il faut que celle-ci soit ventiler avec es grille d'aération.
C'est ce que j'ai compris en tout cas, sur ce point je fait confiance à plusieurs boites spécialisés dans la rénovation dans l'ancien.
la lame d'air c'est un sujet ou sur internet ou on voit de tout et n'importe quoi alors que c'est vraiment le genre de chose à adapter en fonction de comment est fait le bâtiment et de l'humidité existante des murs avant la pose de l'isolant.
Ha oui tu es dans le cas où ça se décharge du mur vers l'intérieur de ta maison, donc en été (ou au printemps selon le climat par chez toi)
Moi j'avais en tête l'hiver seulement.
Je comprends le conseil du coup.
Mais je préfère quand même jouer la carte du "si il y a un problème j'ai une solution de secours" plutôt que "ça sèche mieux en été"
le revêtement extérieur du murs est également à ne pas négliger, j'ai un crépi à base de chaux qui laisse respirer le murs donc l'humidité de la pierre ne se déchargera pas que vers l'intérieur.
Dans mon cas c'était 1500€, il faut chercher un "BET Structure" qui fait les dossiers des particuliers. En général ils nous glissent entre 2 dossiers de pros quand ils ont un creux d'activité
